Basilic vert

Vous ouvrez la porte du terrarium. Avant que votre main entre dans le volume, il a déjà quitté la branche — trois, quatre pas rapides sur l'eau tiède, un plongeon, et plus personne. Vous cherchez des yeux : il est immobile derrière une liane, ventre contre le tronc, seul le sommet de la crête qui frémit. Vous n'avez pas eu le temps de cligner des yeux.

C'est un Basilic vert, *Basiliscus plumifrons* — pas un lézard posé qui attend qu'on lui tende la main, pas un animal qui rumine sa journée sur une pierre plate. Chez lui, la vitesse n'est pas un tour de salon : c'est la façon dont il répond à tout ce qui le surprend. L'eau n'est pas un coin humide dans un meuble bas : c'est une piste de fuite, assez large pour courir dessus quand quelque chose l'inquiète.

Une journée type — ce que vous finirez par reconnaître

Le matin, dès que la lumière monte, un individu bien installé grimpe vers le perchoir chaud, s'y aplati une vingtaine de minutes, puis repart en patrouille. En milieu de journée, il alterne hauteur et bassin : un plongeon rapide, une remontée par la rampe, un sprint le long d'une branche. Un mâle lève souvent la crête dorsale — pas pour vous impressionner, mais pour dire à un rival imaginaire où il se tient.

Un bruit dans le couloir, une ombre qui passe devant la vitre : la réaction est presque toujours la même — lâcher la branche, filer vers l'eau, disparaître. C'est exactement ce que font beaucoup de basilics en forêt au bord d'un cours d'eau. Si chez vous il ne touche plus le bassin depuis des semaines, si le museau saigne chaque matin, si une patte traîne après un saut : comparez-le à lui la semaine dernière, pas à une autre espèce.

La crête, ce n'est pas du décor

Chez le mâle, la crête dorsale et la crête caudale ne servent pas à « faire joli » sur une photo. C'est un message : taille, santé, territoire. Dans un terrarium trop bas ou trop étroit, cette crête finit par frotter la lampe, le couvercle, la vitre — et les plaies qui suivent ne sont pas un accident de maintenance, c'est un animal qui n'a pas la place de vivre sa posture naturelle.

Est-ce fait pour vous ?

Oui, si vous pouvez offrir un terrarium vertical avec un bassin large et peu profond chauffé, accepter un animal que l'on observe plus qu'on ne manipule, et sécuriser un couvercle qui ne s'ouvre pas « juste une seconde ».

Non, si vous pensez qu'un « coin eau » dans un meuble horizontal suffit — ce n'est pas un basilic, c'est un lézard vert stressé qui finira par refuser de manger. Non non plus si vous voulez nourrir des souris pour impressionner, loger deux mâles ensemble, ou comparer son rythme à celui d'un animal posé qui lèche calmement votre doigt.

Avant d'acheter : terrarium prévu pour l'adulte (hauteur prioritaire) ; bassin chauffé, filtré ou renouvelé souvent, avec sortie facile ; branches épaisses et vissées ; tube UVB adapté à une forêt humide ; clips et verrous sur le couvercle ; fournisseur d'insectes variés ; vétérinaire NAC repéré.

Adulte, il mesure souvent 60 à 80 cm du museau à la queue — la queue compte pour une bonne part de cette longueur. En captivité bien menée, comptez 8 à 12 ans.

Si tout cela vous convient, le reste se règle dans les chapitres qui suivent.

Lisez ce chapitre une fois. Partout ailleurs, on renvoie ici plutôt que de répéter les dimensions.

La majorité des problèmes qu'on voit chez cette espèce commencent au même endroit : un volume pensé pour « un lézard qui a de l'eau », pas pour un coureur semi-aquatique qui a besoin de monter haut et de barboter large. Un adulte à l'étroit ne se tait pas — il percute la vitre à pleine vitesse, museau après museau.

Porte entrouverte une demi-seconde : il est sur le rebord du meuble. Ce n'est pas de la téléportation. C'est de la nervosité et de la vitesse dans un terrarium mal fermé.

Dimensions — tableau de référence

Un terrarium de 120 × 60 × 60 cm (L × P × H) avec une cuvette au fond se vend encore souvent comme « tropical avec point d'eau ». Pour un plumifrons, ce n'est pas un compromis : c'est un montage qui compresse la crête, supprime les sauts, et transforme le bassin en fond de terrarium inutilisable. 120 cm de hauteur est le plancher ; 150 cm de hauteur change le comportement chez un adulte qui patrouille vraiment.

Aménagement minimal (tous stades)

• Branches épaisses et stables, en diagonale — pas une tige fine qui tourne quand il atterrit
• Bassin large et peu profond sur une vraie surface au sol — pas une gamelle dans un coin
• Rampe ou pierres pour sortir de l'eau sans tourner en rond sur un rebord lisse
• Zone sèche sous la lampe de chauffage, séparée du volume aquatique
• Film mat ou cachettes latérales si le museau tape déjà la vitre
• Couvercle clipsé — verrous, joints, pas de grande ouverture frontale pour nourrir

En haut : perchoir chaud pour digérer. Au milieu : lianes, feuilles, trajets obliques qui cassent les sprints en ligne droite. En bas : eau tiède, propre, avec un mouvement léger si possible. Le jour où le bassin devient une pièce de l'enclos — pas un accessoire — le plongeon revient souvent en quelques jours.

Deux mondes dans le même terrarium

Votre basilic ne vit pas à une seule température. Il lui faut une surface vraiment chaude pour digérer après la chasse, un air plus modéré au milieu du volume, et une eau nettement tempérée pour barboter sans choc — les trois, mesurés séparément.

Quand « il ne mange plus », la première chose à vérifier n'est pas la marque de criquets : c'est la température du bassin. Une eau à 20 °C suffit à le garder des semaines en haut, sec, sans jamais replonger.

Températures — tableau de référence

Thermostat obligatoire sur la zone chaude, sonde en surface — pas seulement dans l'air. Un thermomètre infrarouge sur le perchoir ; une sonde dédiée dans le volume d'eau. 30 °C « au milieu du terrarium » ne veut rien dire si la branche sous la lampe reste à 24 °C.

Photopériode

12 h de lumière, 12 h de nuit. Pas de veilleuse bleue : la nuit doit être sombre.

UVB — sans lui, la charpente ne suit pas

Sous le couvert d'une forêt tropicale humide au bord de l'eau, la lumière est filtrée : assez de rayons pour fixer le calcium, pas assez pour brûler une crête exposée. C'est pourquoi un tube UVB T5 HO 6 % (forêt) sur la longueur utile du terrarium reste la référence — pas une ampoule compacte isolée, et surtout pas un tube 10–12 % « désert » parce qu'il paraît plus puissant.

Placez le perchoir chaud en dessous, à la distance indiquée sur la notice du fabricant : trop près, dos ou crête qui brûle ; trop loin, ou tube vieux depuis deux ans, lumière normale mais UV absents — et la maladie osseuse métabolique (MBD) arrive en silence : mâchoire qui semble molle, pattes qui tremblent, chutes depuis les branches.

Il doit pouvoir choisir : une branche sous le tube, une autre à l'ombre. Un basilic qui reste tout le jour au fond du bassin, sans jamais remonter, c'est souvent une lampe mal placée ou trop agressive.

Notez la date d'installation sur le terrarium et changez le tube tous les 12 mois, même s'il éclaire toujours aussi fort.

Le bassin n'est pas un coin eau

Un bol dans un angle, ce n'est pas un aménagement pour cette espèce — c'est une gamelle. Le bassin doit être large : assez de surface pour courir dessus quand il panique, pas seulement pour tremper les pattes. Peu profond : il barbote et sprinte, il ne plonge pas comme dans un aquarium de poissons.

Eau à 26–28 °C, chauffée avec une résistance ou un filtre chauffant dédié. À 20 °C, il reste en haut et on conclut trop vite qu'il « n'aime pas l'eau ». Rampe, pierres empilées ou pente de substrat : un animal fatigué qui ne trouve pas la sortie sur un rebord lisse finit par paniquer et évite le volume aquatique — pas par caprice, parce qu'il s'y est déjà senti piégé.

Eau propre : filtre léger ou changement fréquent. Surface verte et stagnante : il fait le tour, regarde, ne met pas les pattes dedans. Un léger courant aide souvent — pas un torrent qui le renverse.

Humidité — élevée, mais ventilée

70 à 90 % le jour, avec une circulation d'air réelle. Ce n'est pas la même chose qu'un air saturé en permanence dans un enclos fermé : l'humidité vient surtout du bassin, des plantes et d'une brumisation le matin sur le décor — pas directement sur la tête d'un animal déjà en fuite.

Substrat : coco, terre ou mousse humide près du bassin, plus sec sous la zone de chauffe. Après une mue, des anneaux blancs serrés aux doigts signalent trop sec, ou un bassin froid qu'il n'utilise pas — ne tirez jamais à sec sur une peau accrochée.

Ses proies ont six pattes : dubias, criquets, locustes, grillons, phasmes. La proie ne doit jamais être plus large que l'espace entre les deux yeux — règle valable toute la vie, pas seulement chez le jeune.

Les rongeurs — à ne pas offrir

Une souris, même juvénile, « pour les protéines » ou pour une vidéo : c'est un piège classique. Un basilic de 25 cm qui tente d'avaler un rongeur trop gros étouffe ou régurgite. Cette espèce est insectivore en captivité : les vertébrés ne font pas partie d'un régime sain au quotidien.

Vers de farine et variété

Pratiques en secours, mais un régime dominé par les vers de farine mène vite à l'embonpoint — carapace mal digérée, calcium faible. Variez.

Insectes non consommés

Ce qui n'est pas mangé en une heure doit sortir du terrarium. Des grillons laissés en liberté toute la nuit finissent par mordre l'animal pendant son sommeil — en particulier sur les pattes et la queue.

Nourrissez en journée, quand il est chaud et actif — pas des proies vivantes qui grignotent la nuit.

Un peu de verdure chez l'adulte, occasionnellement, ne remplace pas les insectes.

Sur chaque repas d'insectes : calcium sans D3, en voile léger — secouez l'excédent. 1 à 2 fois par semaine, une dose avec D3 si le tube UVB est correct et récent. Multivitamines : une fois par semaine, dose faible.

Trois pots à chaque repas, c'est du ventre gonflé et un animal mou — pas une meilleure santé.

Mâchoire molle, tremblements, chutes à répétition depuis les perchoirs : vétérinaire NAC, pas une quatrième marque de criquets.

Un tube UVB daté vaut mieux qu'un pot de calcium supplémentaire — c'est la lumière qui fait la différence sur le long terme.

La première semaine, le plouf dans l'eau vous surprend encore. Au bout d'un mois, vous savez déjà : celui-ci plonge dès que la porte grince ; l'autre ne sort du bassin qu'avant midi ; le mâle lève la crête chaque matin contre la vitre jusqu'à ce que vous posiez un film mat.

Un individu qui alterne hauteur et bassin dans la même journée va généralement bien. Des semaines en haut sans toucher l'eau, un museau qui saigne un peu plus chaque matin, une patte qui traîne après un saut : le signal arrive souvent avant que la balance bouge.

Un adulte par terrarium. Deux mâles finissent presque toujours par se battre — souvent dans l'eau, là où les blessures sont les plus graves : crête déchirée, griffures profondes.

On ne cherche pas un basilic « apprivoisé ». On vérifie l'eau, les clips, le poids — et un matin, sans ouvrir, on remarque qu'il ne saute plus pareil : c'est souvent là que tout a commencé.

Gardez ce chapitre. Ce sont les scènes que presque tous les propriétaires de cette espèce traversent un jour.

Course sur l'eau — « Jésus lizard » dans le salon

Vous enlevez le grillage pour nettoyer le bassin. Avant que votre genou bloque la porte, il fil sur l'eau tiède — trois, quatre pas rapides — loupe la rampe, et paf sur le carrelage froid.

Serviette, main douce, remise dans le terrarium chauffé. Le cœur bat encore dans votre poitrine ; lui, une fois posé sur la branche, frémit la crête une seconde et reprend sa patrouille comme si de rien n'était. Ça arrive — depuis, on nettoie par le petit hublot ou on bloque la porte avec le corps.

La course sur l'eau est normale dans un bassin large et tiède : c'est sa ligne de fuite. Sur le sol du salon, c'est froid, chute et stress — pas un spectacle à chercher ni à filmer. Un bassin dans un coin ne lui donne pas assez de piste pour cette réaction ; un bassin qui occupe une vraie surface au sol, si.

Nez blessé — impact vitre à pleine vitesse

Chaque matin, le même bruit sec : boum contre la paroi. Vous vous retournez — il est déjà ailleurs, derrière une feuille, museau parfois marqué d'un rouge vif. D'abord une trace de sécrétion, puis le museau qui saigne un peu plus, et il recommence quand même le lendemain.

Ce n'est pas un tic mignon — c'est presque toujours un enclos trop petit pour un coureur nerveux, ou une vitre nue sans obstacle sur sa trajectoire. Il ne « teste pas » la paroi : il part en sprint, ne voit pas le verre, percute, panique, repart. Collez un film mat sur la zone visée, déplacez les branches pour qu'il ne parte plus en ligne droite devant lui, agrandissez le volume si possible.

Infection, gonflement qui persiste, museau déformé : direction le vétérinaire — une plaie chronique au nez finit par coûter cher sur un animal aussi rapide à stresser.

Humidité insuffisante — mue accrochée aux doigts

La mue semble finie, mais les doigts portent encore des anneaux blancs serrés — peau épaissie, parfois douloureuse. L'hygromètre affiche 50 % « pour protéger le meuble ». Montez l'humidité autour du bassin, vérifiez que l'eau est tiède et utilisée, brumez le décor le matin. Ne tirez jamais à sec sur une peau accrochée. Un doigt qui noircit : urgence NAC — la circulation peut être compromise.

Refuse de manger — stress post-arrivée

Import depuis deux semaines. Il court, barbote, vit comme si de rien n'était — mais aucun insecte avalé. Dubias, grillons, pince, main qui s'approche : rien. Tant que le poids ne bouge pas, deux ou trois semaines d'acclimatation restent fréquentes. Cachettes hautes et basses, bassin tiède, et surtout arrêter d'ouvrir le terrarium dix fois par jour « pour voir ». Trois semaines et amaigrissement visible : pesée, photo de l'installation, vétérinaire.

Deux mâles — combat dans l'eau

Un deuxième mâle ajouté « pour la belle crête ». Quelques jours de postures, crêtes levées, puis bagarre dans le bassin — eau trouble, crête arrachée, griffures profondes. Séparation immédiate et définitive dès le premier affrontement. Un mâle par terrarium, sans exception pour « essayer ».

Terrarium horizontal — « il a un bassin »

120 × 60 × 60 cm (L × P × H), cuvette au fond, branche unique sous la lampe. La photo du montage est propre ; le mâle, lui, garde la crête aplatie, ne monte pas, ne plonge pas, passe ses journées à longe la vitre frontale.

« Mais il a l'eau » — oui, et il n'a pas la hauteur pour être un basilic. Sans volume vertical, la crête ne se lève pas comme message, les sauts disparaissent, le bassin devient un décor qu'il contourne. 120 cm de hauteur minimum ; 150 cm de hauteur pour un adulte actif. Le bassin large ne remplace pas le volume vertical : les deux vont ensemble.

Proie trop grosse — étouffement

Souris juvénile offerte à un animal de 25 cm « parce qu'il avait faim ». Il étouffe, recrache, ou reste prostré des jours. Insectes dont la largeur tient dans l'espace entre les yeux — pas de rongeur pour impressionner ou « varier ».

Chute de hauteur — patte arrière qui traîne

Branche fine mal fixée, saut depuis le haut du décor, chute de 60 cm. Patte arrière qui traîne, animal qui hésite à sauter. Branches épaisses, vissées, testées en tirant dessus avant de lâcher l'animal dedans. Fracture ouverte, angle anormal : urgence vétérinaire — pas un « ça va se remettre ».

Lumière trop proche — crête brûlée

Crête dorsale blanchâtre, bords secs, animal qui reste en bas près de l'eau et n'ose plus monter sous la lampe. La branche était à dix centimètres d'une ampoule trop forte, ou d'un tube mal choisi. Éloignez, mesurez la surface chaude, vérifiez le type de tube. Plaie infectée sur la crête : NAC.

Échappé en vitesse éclair

Vous ouvrez grand pour glisser les criquets — une demi-seconde — et il est déjà derrière l'armoire, ou sur le rebord de la fenêtre. Vous n'avez pas eu le temps de réagir. Clips sur le couvercle, trappe de nourrissage si vous en montez une, et surtout ne pas nourrir en ouvrant toute la face avant. Chat dans la pièce ou cage d'escalier ouverte : urgence immédiate.

Bassin sans courant — apathie aquatique

L'eau est verte, immobile, tiède « au toucher » mais jamais mesurée. Il fait le tour du bassin, regarde la surface, ne met pas les pattes dedans. Des semaines en haut, peau terne, selles rares. On dit « il n'aime pas l'eau » — en fait il refuse celle-là. Changez souvent, filtrez léger, chauffez à 26–28 °C, posez une rampe évidente. Le premier plongeon spontané après correction vaut souvent plus qu'un mois de forum.

Comparaison dragon d'eau — même bassin

« Mon dragon d'eau partage le bassin, ça fera moins de place à prendre. » Morsures, parasites croisés, stress permanent — deux espèces, deux rythmes, deux territoires. Une espèce par terrarium. Le dragon d'eau plonge longtemps et reste posé ; le basilic sprinte sur l'eau et repart en hauteur. Même bassin, comportements opposés — la cohabitation finit mal.

Insectes vivants la nuit — stress et morsures

Grillons lâchés « pour la chasse naturelle » le soir, jamais retirés. Grillements toute la nuit, animal qui ne dort pas, petites morsures sur les pattes au réveil. Bol en verre pour nourrir, ou retrait en une heure maximum — un insecte affamé n'a aucune raison de laisser un basilic endormi tranquille.

Lampe UV trop vieille — mâchoire molle

Kit tropical « complet », tube depuis deux ans — il brille encore, vous n'avez jamais changé. L'animal mange moins, tremble, mâchoire qui semble molle, chutes depuis les perchoirs. Vous aviez oublié de noter la date sur le terrarium. Tube UVB T5 HO 6 % (forêt) neuf, bonne distance, calcium léger sur les proies. Si ça continue : NAC — pas une quatrième boîte de grillons.

Femelle ponte sans mâle — substrat fouillé

Œufs blancs dans le substrat humide, jamais de mâle dans le terrarium. Ponte infertile, classique. Retirez les œufs pour éviter qu'elle les garde trop longtemps. Gonflée, ne mange plus, léthargique : NAC — une rétention d'œufs peut devenir urgente.

Température eau 20 °C — il évite le bassin

Vous achetez un thermomètre aquarium parce qu'il ne barbote plus — 20 °C pile. Depuis des semaines il reste tout en haut, sec, selles de plus en plus espacées. Le kit vendu « tropical » n'avait pas de chauffage sur la partie aquatique. Résistance, filtre chauffant, sonde dédiée : visez 26–28 °C. Le premier jour où il replonge sans que vous le forciez, vous comprenez enfin pourquoi il « détestait » l'eau.

Climatisation directe — refus alimentaire

Été : la climatisation souffle directement sur le terrarium. Il reste au fond, couleurs ternes, refuse les criquets pourtant posés à midi comme d'habitude. Ce n'est pas « la saison » — c'est un courant d'air froid sur un animal qui ne produit presque pas de chaleur lui-même. Déplacez le meuble ou bouchez la grille latérale. Plus d'une semaine sans rien, même actif : pesée, NAC.

Crête mâle imposante — beauté qui blesse

Belle crête, belles photos — bords écorchés sur la lampe et le couvercle à force de frottements. Plus d'espace vertical, lampe plus loin, branches qui évitent le contact direct avec le plafond du terrarium. On ne soulève jamais un basilic par la crête : c'est du tissu vivant, pas une poignée.

Première visite vétérinaire — transport difficile

Boîte de transport, animal qui s'échappe dans la voiture, mains griffées à l'arrivée. Ce n'est pas de l'incompétence — c'est un basilic. Photos du terrarium, courbe de poids notée, vétérinaire habitué aux reptiles. L'anesthésie sur un petit lézard nerveux reste délicate : mieux vaut prévenir avec un bon montage que guérir en urgence un dimanche soir.

Upgrade vertical 150 cm — comportement normal enfin

Nouveau terrarium 150 × 60 × 150 cm (L × P × H), bassin chauffé large, branches solides vissées, film mat sur la vitre qu'il chargeait. Semaine une : il se cache, méfiant, crête basse. Semaine deux : un plouf timide dans l'eau tiède, remontée par la rampe, retour en hauteur.

Semaine trois : il mange devant vous, crête levée comme un drapeau, museau intact, sauts d'une branche à l'autre sans hésiter. Vous retrouvez enfin ce coureur semi-aquatique : vitesse, nervosité, plongeon volontaire — pas un lézard posé qui attend.

Pas un animal difficile — un animal à l'étroit depuis le début. Gardez la courbe de poids et la date du changement de tube : le jour où tout bascule, vous voudrez vous en souvenir.

Pourquoi court-il sur l'eau ? — Réflexe de fuite normal dans un bassin large et tiède. Sur le carrelage, c'est accident et stress. Scène : *Course sur l'eau — « Jésus lizard » dans le salon*.

Pourquoi le museau saigne-il sur la vitre ? — Sprint répété contre une paroi, presque toujours en enclos trop petit ou sans obstacle visuel. Scène : *Nez blessé — impact vitre à pleine vitesse*.

Pourquoi refuse-t-il de manger après l'arrivée ? — Stress d'acclimatation fréquent deux à trois semaines si le poids tient. Scène : *Refuse de manger — stress post-arrivée*.

Faut-il un bassin chauffé ? — Oui, large, 26–28 °C, avec sortie facile — pas une cuvette froide dans un coin. Scène : *Température eau 20 °C — il évite le bassin*.

Peut-on lui donner une souris ? — Non pour l'entretien courant : insectes dont la taille tient entre les yeux. Scène : *Proie trop grosse — étouffement*.

Deux mâles ensemble ? — Non : combat dans l'eau, blessures graves. Scène : *Deux mâles — combat dans l'eau*.

Déplacez une liane, retournez une pierre à la sortie du bassin, changez l'angle d'une branche une fois par mois. Le lendemain, il refait le circuit — souvent c'est suffisant pour relancer les patrouilles.

Ici, l'enrichissement utile, c'est hauteur + bassin fonctionnel + cachettes — pas un tunnel au sol pensé pour un gecko terrestre. Un nez qui recommence à saigner malgré le décor signale presque toujours un problème de taille : reprenez le tableau des dimensions avant d'ajouter du matériel.

Nouvel arrivant : attendez qu'il mange régulièrement avant de tout réorganiser.

Cette espèce tolère mal la manipulation. Le moins possible : quelques minutes au-dessus du terrarium si vraiment nécessaire — pas au milieu du salon, pas la première semaine, pas pendant la mue.

S'il reste figé dans la main sans bouger, ce n'est pas de la confiance : c'est du gel de stress. Remettez-le sur le perchoir et refermez.

Support ferme sous tout le corps — jamais suspendu par la queue ou la crête. Stop immédiat s'il se débat : une porte grande ouverte, et il est sur le rebord avant que vous ayez posé le bol de criquets.

Terrarium horizontal avec cuvette

« Il a l'eau. » Crête aplatie, pas de plongeon, vie raccourcie. Un plumifrons a besoin de hauteur — 150 cm de hauteur de préférence — et d'un bassin large, pas d'une gamelle au fond d'un meuble bas.

Eau froide, sale ou sans sortie

20 °C, surface verte, rebord lisse sans rampe. Il reste sous la lampe toute la journée — on croit qu'il « déteste » l'eau. Chauffez à 26–28 °C, nettoyez, donnez une sortie évidente.

Vitre nue devant un coureur nerveux

Chaque matin le museau repart en sang. Film mat, cachettes latérales, branches obliques, volume agrandi. Attendre que « ça passe » seul, c'est laisser une plaie chronique s'installer.

Souris ou insecte trop gros

Entre les yeux — toute la vie. Les rongeurs et les proies surdimensionnées finissent en étouffement ou en régurgitation, pas en « repas complet ».

Couvercle sans verrou

Une seconde d'inattention, il est derrière l'armoire. Clips, trappe de nourrissage, pas de grande ouverture frontale pour les repas.

Quand appeler le NAC

Museau infecté qui ne cicatrise pas · doigt noir après une mue · mâchoire molle ou tremblements · patte cassée après une chute · refus de manger de plus de trois semaines chez un jeune qui amaigrît · respiration bruyante · gonflement persistant après une ponte.

Vos premiers jours

Quarantaine de trois à quatre semaines pour tout nouvel arrivant, matériel dédié, avant tout contact avec un autre reptile de la maison.

Trouvez le vétérinaire avant la crise — pas le dimanche soir en panique.

Tout n'est pas tranché — voici où les avis se croisent, et ce que nous privilégions pour cette espèce.

• UVB obligatoire ou lumière + poudre seule : certains anciens protocoles minimisaient le tube — en appartement, le tube T5 forêt 6 % avec zone d'ombre reste plus stable sur dix ans.
• Taille minimale adulte : certains guides anglophones acceptent 120 × 60 × 120 cm (L × P × H) ; nous conseillons 150 cm de hauteur dès que possible pour un coureur actif.
• Sol vivant dès le premier jour : faisable pour les habitués ; eau tiède, UV et branches stables d'abord.
• Deux femelles ensemble : parfois toléré temporairement — un adulte seul reste plus simple et plus sûr.
• Verdure à l'âge adulte : complément occasionnel ; les insectes restent la base.

En cas de doute : l'option la plus prudente pour un animal qui vit une décennie chez vous, puis avis NAC si le comportement ne suit pas.

Dans le Carnet Sauria, notez l'espèce, le stade, le poids — et la date d'installation du tube UVB pour ne pas oublier le renouvellement annuel.

Notez le poids chaque semaine au début, puis chaque mois une fois la courbe stable. Les matins où il ne plonge plus, où le museau saigne encore, où la porte a tenu mais rien n'a été mangé depuis dix jours — rouvrez le chapitre des situations vécues plus haut. C'est pour ces matins-là qu'il a été écrit.

*Fiche Sauria — Basilic vert · v1.1 Gold · Lot 10 Clôture catalogue · juillet 2026*